Timbre inalámbrico ESP8266 Parte 3 : Receptor

Hasta ahora, en las versiones anteriores del receptor del timbre, el avisador consistía en un aro de leds de 3mm y un buzzer activo. Un amigo me regaló un par de matrices led 8×8 monochromo de ánodo común, por lo que decidí ir un paso más allá y jugar con alguna animación mostrada por la matriz.

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Al principio, el driver de la matriz lo hice con un desplazador de registro 595. No me convenció mucho pues, nadie te libra de las 8 resistencias por fila/columna. Por lo que investigando un poco en la red, encontré un integrado maravilloso, el MAX7219. Éste te multiplexa 8 ánodos y 8 cátodos por lo que te sirve para usarlo con displays de 7 segmentos de hasta 8 cifras, matrices led, etc. Además la intensidad máxima por segmento se controla con nada más que una resistencia y la interfaz de comunicación es por SPI.

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Timbre inalámbrico ESP8266 Parte 2 : Detector

En su momento cuando diseñé la primera versión me rompí el coco por como detectar el timbre para poder tratarlo como una señal de 0-Apagado 5V-encendido.  Se me ocurrieron varias maneras:

  • Tranformador de corriente, usando de espira el propio cable que alimenta al timbre.
  • Sensor de corriente ACS712, el cual acabé descartando, porque según calculé entonces, la corriente que alimenta el timbre apenas llega a 100mA creo recordar, y el sensor medía 0-30A o -15-15A,¿ un poco inútil verdad?
  • Un piezo pegado a la carcasa del timbre, esta alternativa ni la probé.
  • Efecto Hall, y con ésta, se me acababan las ideas para un sensor NO-invasivo, tampoco la probé.

Finalmente usé un optoacoplador de alterna PC814 con unas cuantas resistencias de 1/4W para limitar la corriente a 5mA. Al no tener resistencias de mayor potencia, hice cálculos, y poniendo 2 de 62k ninguna disipaba más de 0,25W ni en Vpico.

Véase el circuito.

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Timbre inalámbrico ESP8266 Parte 1: Intro

Mi cuarto es el que más lejos está de la entrada y entre la guitarra, la música y los videojuegos, nunca escucho el timbre. Es por ello que hace un par de años diseñé un primitivo timbre inalámbrico con un par de Arduinos Nano, un transmisor y un receptor de 433Mhz. Por aquel entonces no tenía mucha mano con la fabricación de placas y fue cutre pero todo sea dicho, ha estado instalado año y medio y ha funcionado bastante bien. Véase la “beiesa de la naturalesa”

Receptor

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TransmisorIMG-20160321-WA0025

Hace un par de meses trate de hacer una segunda versión con los mismos módulos radio y unas placas que mandé fabricar a Oshpark para el panel de leds y el circuito detector del timbre. Pero fíjate pese a haber mejorado el aparato, usado los mismo módulos, mismas fuentes de alimentación, tenía pérdidas radio.

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Por lo que otra vez, quise aprovechar los ESP8266 que me vinieron de China para rediseñar el aparato. Total, la placa del detector ya estaba hecha de la segunda versión.

Luz descansillo ESP8266

Como se pudo ver en la anterior entrada del blog luz-descansillo, pese a que ha funcionado medianamente bien, en ciertas horas de luz, el voltaje del divisor resistivo que iba a la base del transistor oscilaba demasiado haciendo que el transistor se encendiese y apagase rápidamente. Puse un condensador para comerse esas oscilaciones, pero como es obvio, la respuesta se volvió mucho más lenta. Es por ello que consideré hacer una segunda versión. Estuve haciendo algunas pruebas con circuitos trigger schmitt pero tampoco me convención en exceso el resultado.

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En mayo hice una compra bastante grande de componentes a China donde me vinieron varios modulos ESP8266 en varias versiones: ESP01, ESP07 y nodeMCU(ESP12E). Por lo que ya que el IoT está de moda pues empecé a desarrollar de nuevo el sensor de luz para implementarlo con estos chips. Los ESP8266 son una pasada, y poder brindar de conectividad WiFi a tus proyectos es genial.

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Reloj Digital (parte 2) – Divisor de frecuencia

Los relojes basan su funcionamiento en un periodo de oscilación fuente. Cuando no había semiconductores a los relojes había que darles cuerda, mover un péndulo o usar un cristal oscilador. De esta forma conseguías una oscilación mantenida la cual luego, en el caso de los relojes mecánicos, se dividía en tiempos mayores jugando con la relación de transmisión de un tren de engranajes.

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Muchos de los relojes actuales usan como fuente de oscilación un cristal de cuarzo, material el cual tiene una tendencia natural para producir una oscilación de frecuencia constante. En el caso de un circuito electrónico, el cuarzo se puede modelar como un condensador que se descarga y carga periódicamente. Con la ayuda de condensadores auxiliares y una resistencia se puede conseguir un circuito oscilador RC a una frecuencia deseada.

Teniendo esto claro se plantea la siguiente duda, ¿qué frecuencia base es la más adecuada desde la cual partir ?

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Luz descansillo

Llegar a casa de noche y tener que meter la llave a oscuras para entrar a casa es algo que siempre me ha molestado. Cuando estamos en casa y falta alguno por llegar solemos dejarle la luz encendida pero como no siempre hay alguien en casa, he ideado un sistema para que cuando sea de noche y se acerque alguien a la puerta, la luz se encienda.

Para construirlo he usado lo siguiente:

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  • Un módulo de relé a 5V.
  • Un sensor PIR.
  • Un potenciómetro de 100K.
  • Un diodo 1N4007.
  • Un par de resistencias de 5k6.
  • Una resistencia de 47k.
  • Un condensador electrolítico de 100uF.
  • Un par de transistores BC546.
  • Un LDR.
  • Una caja de instalación eléctrica que he comprado en el chino.
  • Un cargador de móvil reciclado para obtener los 5V para alimentar el circuito.

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Reloj Digital (parte 1) – Display Driver

Puesto que lo primero con lo que me he hecho ha sido con el display, la primera parte del reloj que he hecho ha sido su driver.

El display que he usado ha sido un CL5642BH-33. Se trata de un display de 4 dígitos y 7 segmentos de ánodo común con doble punto en medio,¿ ideal para hacer un reloj eh ?7-segment-4-digit-display-common-anode-12-pin--pinoutEste display tiene una particularidad frente a otros de 4 dígitos y es que el punto para el dígito 1 está deshabilitado. Conectando el led DP con el COM1 lo se que enciende es el punto del dígito COM2, pues el DP + digito COM2 lo que enciende son los dos puntitos de en medio.CL5642BH-datasheet Sigue leyendo

Reloj Digital ( Intro )

Tras haber hecho el proyecto del reloj digital en VHDL, me interesé mucho por el tema y pensé,¿ por que no hacermelo a la antigua ?. Usando lógica TTL y CMOS, de las familias de integrados 7400 y 4000: decoders, multiplexores, displays led, contadores, cristales osciladores,etc. Puesto que es un proyecto largo y que tiene mucha información, haré una entrada por cada parte del circuito para que el siguimiento del proyecto no sea tedioso. Los chips han salido caros pues es tecnología obsoleta, pero nada puede parar el tren del DIY. A por ello !

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Reloj VHDL

En la asignatura de Sistemas electrónicos digitales, como trabajo nos encargaron a mí y a mis compañeros realizar un reloj en VHDL. VHDL es un lenguaje de programación de descripción Hardware que dista un poco de la concepción de programación que se tiene de programar lenguajes de alto nivel como C/C++, pero que para cosas como éstas, pues se acaba haciendo intuitivo. Incluso una de las modalidades de programación (Behavioral) hace que se parezcan bastante.

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Wah Mod

Desde que empecé con lo de los pedales me dije que salvo que fuese estrictamente necesario y no pudiese replicarlos como bien puede ser el caso de los pedales de procesamiento digital o los que constructivamente supusiesen mayor desembolse, me haría yo mis pedales.

En su momento me presupuesté hacerme un Wah, y entre caja, potenciómetro especial y el inductor la cosa se ponía por encima de los 60€ y no me compensaba mucho. Así que me regalaron por mi cumpleaños el VOX v845, el Wah moderno de VOX.

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Lo cierto es que sí, el pedal sonaba bien,pero no me terminaba de convencer. Mi pedal, al ser el “barato” no llevaba ni buffer de entrada ni TrueBypass por lo que al poner el Wah en la línea de pedales, “chupaba tono”. Es por ello que no tardé ni un mes en hacerle el primer mod: el TrueBypass. La gran pega de este mod es que el 3PDT que compré tenía la caña más corta que el SPDT carling que llevan los Wah originales, por lo que el Wah estaba algo duro, más tarde, quité las gomas que amortiguaban un poco y solucionado.

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